Vengo de pasar unos días en Córdoba. Primer viaje, a Traslasierra, cerca de Mina Clavero. Para llegar al “Museo Rocsen”.

Hay que llegar primero al pueblito de Nono, hacer unos cinco kilómetros y, de repente, uno se encuentra con un edificio que, de afuera, parece el Partenón de Atenas. El frente remata con 49 estatuas tamaño humano, de grandes personalidades de la historia. Pero no hay ni Julio César ni Napoleón, ni ninguno de los guerreros más conocidos: son todos filósofos, pensadores, religiosos, músicos, inventores, etc.

Y adentro hay un museo. No un museo cualquiera. No, es un museo polifacético, o sea, está lleno, repleto de cosas. Cosas que van desde esqueletos humanos hasta animales embalsamados, desde juguetes hasta autos de carrera, desde relojes viejos hasta cabezas reducidas por los jíbaros.

¿Quién es el dueño de semejante lugar? Un francés llamado Santiago Bouchón, que empezó a coleccionar “cosas” desde los cuatro años de edad. Hoy tiene 80 y una familia que lo acompaña en este medio de vida.

El museo se llama “Rocsen” (significa en francés de la región de la Bretaña “Roca santa”) y no cierra nunca: uno puede ir en Navidad, Semana Santa, sábado, domingo o feriado y el Rocsen siempre está abierto. Desde 1969.Y cada vez con más cosas. Bouchón dice que hay unas 35 mil piezas en exhibición…y sigue creciendo e inaugurando nuevas salas.

La verdad, vale la pena verlo. Es raro, es único y Bouchón en persona te puede contar la historia de su museo, que, se podría decir, es su propia historia. Y de paso uno se da una vuelta por el camino de las altas cumbres que tiene un paisaje más que interesante. No cometan infracciones, los policías camineros de Córdoba son muy celosos con las reglas de tránsito.

También me dí una vuelta por el Zoo de Córdoba capital, que por cierto es muy bueno, y tiene la particularidad de estar emplazado en una geografía irregular lo que da un aspecto más salvaje.

Pero allí fui por otra cosa: para ver la vuelta al mundo que construyó el ingeniero Eiffel. Sí, el de la torre que es el símbolo de París. ¿Una vuelta al mundo? Sí, de hierro. ¿En Córdoba? Sí, pero la vuelta al mundo, de hierro y acero, como si fuera la de un circo, fue comprada por la provincia de Tucumán, pero allá no le dieron mucha bolilla y terminó viajando a Córdoba, que la compró en 1916 para festejar el centenario de la Independencia. ¿Y saben qué? Estuvo en funcionamiento hasta 1970.Sobre todo, la usaban las parejas de novios para sacarse una foto en alguna de las cabinas de madera. En su momento, fue un símbolo cordobés y uno de los objetos hechos por el hombre de mayor altura. Pero desde 1970 había quedado fuera de servicio y herrumbrándose. Cosas que pasan en Argentina. Hasta que fue rescatada del olvido y hoy está parada nuevamente, refaccionada, reciclada….pero ya no funciona.

 Hacerlo sería muy riesgoso, pero, por lo menos, la rescataron del olvido. Al fin y al cabo esa rueda gigante y una casa de hierro (así como te digo, una casa hecha enteramente de hierro que luce en pie, pero deshabitada, en la calle San Jerónimo al 3300) son las dos únicas obras del ingeniero Eiffel que se conservan en Argentina.

La tercera de las historias fue muy divertida y muy tierna a la vez. Los caminos, en realidad la autopista interrupta (porque en Bell Ville se termina la fiesta y el camino vuelve a angostarse) me llevaron bien lejos, hasta Cavanagh, casi en el límite con Santa Fe, muy cerca de Venado Tuerto. Entre paréntesis: ¿no es una vergüenza que todavía no haya una autopista entre Buenos Aires y Córdoba, la segunda ciudad del país? ¡Y pensar que algunos se tragaron la historia del tren bala ¡

En Cavanagh—unos kilómetros más allá, por camino vecinal, de pura tierra—tienen su pequeño campo de 30 hectáreas los hermanos Sampelunghe. ¿Qué quiénes son? Chacareros, son. Un poco de trigo, un poco de soja, pero, básicamente, crían chanchos. ¿Y cuál es la gracia? ¡Que construyen aviones ¡ ¿Aviones? ¿Me estás jo……? No solamente los construyen, sino que también hay constancia de que—por lo menos uno de ellos–, voló cuatro veces con un piloto fumigador en los comandos.

Y no solamente fabrican aviones. También motos que andan no con la tracción de las cadenas, sino impulsadas por una hélice de avión, como esos botes que andan en los pantanos del río Missisipi.

Y hay que llegar hasta unos 50 artefactos mecánicos de todo tipo que hicieron para divertirse y cumpliendo su sueño de ser…inventores. Los hermanos Sampelunghe tienen 74 y 66 años y siguen fabricando cosas extrañas. Me mostraron areneros, dos helicópteros, motos, autos de carrera y un sulky con un caballo que parece real y que lo sacan del galpón, empieza a caminar y uno cree que es de verdad….hasta que escucha el ruido de un motor y observa que mueve las patas con un ritmo continuo y que lo hace a unos centímetros del suelo. Entonces uno se da cuenta que disimulado entre las patas baja un caño que remata en una ruedita que gira, para doblar, accionada por el jinete gracias a las riendas del caballo.

En fin, anduve en casi todos sus inventos y fue una experiencia alucinante. ¿Para qué los hicieron?, se preguntará algún lector con sentido práctico de la vida. No lo sé, y ellos tampoco lo saben, salvo que sentían una irresistible necesidad de hacerlos. O sí sé que hicieron realidad sus sueños. La verdad, es para verlo.

(TN)

A 33 Km. de Mina Clavero se encuentra el Dique La Viña, una monumental obra de ingeniería que asombra a los visitantes por las exorbitantes dimensiones de la misma.
Para llegar a este sector podrás contratar una excursión hasta el dique, donde el guía enriquecerá el paseo con datos precisos de la zona que transites, o simplemente podrás llegarte hasta el lugar en vehículo particular y admirar la imponente obra. En ambos casos deberemos salir de Mina Clavero por la R.P. Nº 14 con dirección suroeste. En el caso que elijas la excursión guiada, aprenderás que el Río Mina Clavero es rico en cuarzo, feldespatos y mica con algunas cristalizaciones, lo que le otorga propiedades terapéuticas por poseer esta clase de hipominerales, indicadas para diversas afecciones.

Más adelante entraremos a Arroyo de los Patos, independizada como comuna de Mina Clavero en 1991 por la cantidad de habitantes y llamada así por la cantidad de biguaes, mirasoles, macá chicos, macá gruesos, patos de collar y zambullidores que se establecen en la región.

Sobre la derecha pasarás frente a la Capilla Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, de la congregación de Madre Rosaura que pertenece a una rama de las doménicas.

La próxima localidad que pasaremos será Nono o Ñuño – que significa “pechos de mujer” en lengua quechua – en referencia a dos cerros bajos que se asemejan. Nono es un pueblo de siestas largas, silencios profundos y vinos pendencieros.
Éste fue el primer pueblo del Valle de Traslasierra y a su vez donde más tiempo sobrevivieron los comechingones. El guía nos contará sobre los distintos encuentros culturales que se realizan en la localidad, en especial los meses de enero y febrero.
Sobre la derecha veremos el Río Chico de Nono, que nace en las Sierras de Achala. Luego pasaremos por el Arroyo Consultas y el Paraje San Huberto.

A la izquierda advertiremos el Cerro Caolín donde se extraía el mineral para la fabricación de polvo desengrasante; y luego cruzaremos el Arroyo Perchel que nos indicará que entramos a la localidad de Las Rabonas o Las Chupinas.
Continuaremos por la R.P. Nº 14 y sobre la izquierda verás la Escuela de Equitación de Luis Liste, un hombre que le habla a los caballos en el vientre de la yegua y cuando éstos nacen conocen la voz humana, por lo que una palabra firme, pero cargada de cariño es suficiente para llevarlo para donde se quiere.
Saldremos del Dto. San Alberto y entraremos en el Dto. San Javier. Verás el Arroyo Las Totoras, subirás la “cuesta del ciego”- larga y pesada – y en este punto divisarás los cerros Atenas, Negro, de la Cruz y el Champaquí – este último el más alto de la Prov. de Córdoba con 2790 m.s.n.m.
Para este entonces habremos recorrido 27 Km. y en la rotonda de la Quebrada de los Pozos doblaremos hacia la derecha para transitar los 6 Km. finales hasta el dique.
Nos iremos preparando para ver el paisaje del lago que tiene 1050 has. y que nace del Río Los Sauces.
Descenderemos a un lado del gran paredón del dique y caminaremos hasta el otro lado admirando la impresionante profundidad de la represa de contención.
El guía relatará que el proyecto del embalse lo presentó Don Luis Antonio Medina Allende, quién estaba a cargo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Prov. de Córdoba en el año 1938.
Al año siguiente el proyecto fue revisado por el Ing. Simons y aprobado por la Dirección Hidráulica. En este año se comienza con la construcción del dique, finalizando la obra 5 años más tarde.
Entre los datos que caben destacar y que lo posicionan como el más grande de Argentina figuran que el paredón posee 317 mts. de largo, su base es de 25 mts. de ancho y su coronamiento de 15 mts. de ancho. Del lado del espejo de agua mide 106 mts., mientras que del lado del vertedero mide 107 mts.
Para efectuar el dique se utilizaron 3 millones de metros cúbicos de hormigón armado, posee 8 compuertas de 6 mts. por 5 mts. cada una y su cota máxima está dada a los 102 mts.
El Dique La Viña – conocido como “Medina Allende” en honor a su impulsor – y el camino de las Altas Cumbres integran las obras más importantes que se realizaron en el Siglo XX en la Prov. de Córdoba. 
En 1952 se inauguró la usina hidroeléctrica que posee dos turbinas que producen 4 millones de Kwh. cada una. Con la regularización del Río Los Sauces mediante el almacenaje de sus aguas en el dique se aprovecha el 90 % del caudal medio anual; de esta manera se llega a regar cerca de 24.000 has.
Además el dique forma un enorme espejo de agua en donde se practican actividades deportivas tales como pesca de pejerrey, motos de agua y kayakismo.
La espectacular belleza del paisaje circundante, con el profundo cañón de un lado, y el lago con las serranías de Achala por el otro, serán suficientes para saber que el viaje valió la pena realizarlo.
Luego de unos minutos retornaremos a la ciudad, no sin antes parar en el puesto de Las Candelarias, donde la afectuosa gente del lugar nos convidará vino patero, vino mistela, salames y quesos caseros. Además podrás adquirir todo tipo de yuyos medicinales o digestivos como peperina, cola de quirquincho – entre otros.

(Welcome Argentina)

Para ascender al Champaquí no se cobra derecho de paso, pero sí en el Uritorco y Los Gigantes, símbolos del turismo de montaña.
¿Hay que pagar “peaje” para ascender al Champaquí, al Uritorco o a Los Gigantes? Los tres cerros emblemáticos para el turismo aventura o de trekking movilizan a miles de visitantes. No hay estadísticas oficiales, pero calculan que entre 15 mil y 20 mil personas ascienden a cada uno de ellos por año.

Para llegar a la cima del Uritorco o del cerro Mogotes en Los Gigantes hay que pagar un derecho de paso. No ocurre eso para subir los casi 2.800 metros del Champaquí.

¿Es legal el cobro? La duda suele invadir a los excursionistas. El primer dato es que los tres cerros son propiedades privadas. “Son campos; con forma de montaña, pero campos privados al fin”, señaló con simpleza un habitante serrano.

El más alto. Hasta el pico del Champaquí tiene dueño: es un empresario de la zona de Río Cuarto. Sus laderas, tanto en Calamuchita como en Traslasierra, también son privadas. Hasta ahora, ninguno cobra derecho de paso.

En Traslasierra, un sendero que partía de San Javier fue cerrado por una estancia que se dedica al turismo: ahora hay que rodearla o encarar el ascenso por otra vía, por ejemplo desde Los Molles.

En Villa Alpina, paraje desde el que se asciende en caminata por Calamuchita, Cristina González -a cargo de un puesto de base- cuenta que los senderos pasan por varios campos, algunos con dueños serranos que habitan el lugar y prestan servicios a los excursionistas (alojamiento, comida), y otros de propietarios “foráneos”.

El Champaquí tiene desde hace unos años otro acceso, más cómodo y menos aventurero: el camino que desde Yacanto de Calamuchita permite llegar en vehículo al pico del cerro Los Linderos. Es un camino público y no se paga por transitarlo. Desde esa cima, basta una caminata de media hora para llegar, pasando por predios privados, al Champaquí.

“Si a alguno se le ocurriera cobrar por el paso, o no dejar pasar, podría hacerlo”, aclara González. “La mayoría no, pero hay gente que deja basura tirada y que el dueño debe recoger, o que genera daños en alambrados o no se cuida si hace fuego. Esas cosas pueden hacer que alguno decida poner un límite. Y sería un problema”, acota, cruzando los dedos.

El Mogote. El cerro Mogote es el lugar más elegido por quienes deciden emprender una travesía a Los Gigantes, en Punilla. Para llegar al lugar por el sendero más directo debe atravesarse un campo, cuyo propietario cobra 10 pesos por persona.

Eldor Bertorello, miembro del Club Andino de Villa Carlos Paz -que tiene un refugio en ese macizo-, señala que desde hace 15 años allí se cobra. Bertorello calificó de “entendible” que algún propietario lo haga “porque es su tierra”. Y acotó: “El cerro es de otra familia, que no cobra nada. Pero hay que pasar por otros campos para llegar”. El montañista señaló que “el razonamiento del dueño, que tiene un restaurante al pie de Los Gigantes, es que hay muchos guías que cobran y hacen negocios pasando por su terreno”. Y contó que aunque el Club Andino es dueño del predio donde tiene su refugio, también sus socios deben abonar para transitar por el campo anterior, al no tener servidumbre de paso.

En Capilla. En el norte de Punilla, Capilla del Monte debe buena parte de su fama al cerro Uritorco. Esa montaña, aunque no sus leyendas, tiene dueño. La familia bonaerense Anchorena es la propietaria. Y el derecho de paso se cobra: 30 pesos por persona.

“A los únicos que no se les cobra es a los ovnis”, bromeó un turista, descansando tras la escalada. Carlos Palomeque, encargado de prensa del municipio local, indicó que la comuna le cobra al dueño del cerro una tasa, al igual que a otros paseos privados de esa localidad abiertos al público pero con acceso tarifado.

Cerca de Capilla del Monte, en jurisdicción de Ischilín, se encuentran las afamadas cuevas de Ongamira, en un campo propiedad de la familia Verón. Se debe pagar entre $15 y $20 para un recorrido guiado.

Y hay decenas de ejemplos similares en las sierras.

(La Voz del Interior)

Durante todo el año El Nono espera con sus tesoros a quienes quieran descubrirlos, con sus atardeceres rojos en invierno, sus paisajes otoñales y sus primaveras embriagadoras de perfumes silvestres.
(Sierras de Cordoba)

 ”CAMINO DE LA COSTA”: En este circuito lo invitamos a conocer uno de los caminos mas pintorescos de nuestra provincia, en el una serie de poblaciones netamente turísticas, cada una con sus encantos se distribuyen casi como postales serranas
Para llegar  desde Villa Dolores se debe tomar  hacia el norte, por ruta 14 y en la localidad de Las Tapias  se gira a la derecha. A 8 kms. San Javier y el Camino de la Costa lo esperan para brindarle todo el esplendor de Traslasierra.

Caracteriza a la zona sur de Traslasierra, los arroyos, la montaña casi al alcance de las manos y la bondad de sus pobladores que hacen de la materia prima natural, hermosas propuestas artesanales. Desde San Javier continuando por el mismo camino todo de asfalto, se pasa por Yacanto, La Población, Luyaba pueblos únicos que marcan la identidad transerrana, luego de unos minutos se llega a La Paz, el centro poblado mas importante del circuito rodeada de belleza natural es  reconocida turísticamente por el paraje Loma Bola verdadera joya de la región.
El recorrido total desde Villa Dolores es de aprox. 60 kms. En todo el trayecto podrá visitar interesantes emprendimientos familiares dedicados a la fabricación artesanal de Aceites de Oliva, Conservas, Dulces caseros.   

“VETIENTES Y MONTAÑAS”

 De Villa Dolores hacia el norte por Ruta Provincial 14 se llega a VILLA DE LAS ROSAS y antes de ingresar a la localidad, esta el paraje el Valle y El Alto.
Este hermoso poblado, se caracteriza por sus hermosos arroyos que dan un marco ideal para que los amantes del treeking, puedan realizar caminatas en medio de una tupida vegetación fruto de soñadas vertientes naturales que recorren la zona como dibujadas por la naturaleza.
El Dique La Viña y su murallón son un clásico dentro de los atractivos de Traslasierra; distante  26 Km. de Villa Dolores, continuando el camino desde Villa de Las Rosas hasta el paraje Los Pozos, como punto de referencia para el acceso, girando hacia la izquierda por un camino de asfalto a 6 km se llega al Murallón.
Su paredón de poco mas de 100 mts de altura lo convierten en uno de los mas altos de Sudamérica , y sus paisajes y su entorno en uno de los mas bellos de la provincia.
El turista puede optar por pasar el día a orillas del lago en algunos de los 2 clubes de pesca (APA, Asociación de Pescadores Aficionados) que se distribuyen sobre el Dique y su zona de influencia que cuentan con camping y asadores, o disfrutar de los numerosos restaurantes especializados en pejerrey y si es aficionado a practicar de deportes náuticos o a la pesca a llegado al lugar ideal en el oeste cordobés.
Lo invitamos a salir nuevamente a la ruta y continuar el trayecto para visitar LOS HORNILLOS, verdadero mirador del valle este pequeño pueblo, donde las Sierras Grandes se acercan al camino casi como queriendo tocarnos goza de una singular belleza que lo hace  el lugar indiscutible para la realización de Montañismo, siempre acompañados de un Guía. Entre los ascensos, se destacan La Ventana, La Repetidora el Monte de Tabaquillos, El Pinar, El Cerro Negro, entre otros.

“CERRO CHAMPAQUÍ”

 Con sus 2790 metros es la cima de la provincia y el referente obligado para los amantes de los desafíos y la aventura.Para acceder a su cumbre puede optarse por varias opciones de ascenso, cada una con su nivel de dificultad y su encanto: Villa de las Rosas, Los Hornillos o San Javier.
Quienes no se resisten al encanto de la montaña deben intentar el ascenso a la cumbre; demanda entre 8 y 10 horas, aproximadamente dependiendo del lugar por donde se asciende y si es a pie o a caballo, debe tenerse en cuenta que siempre deberá realizarse en compañía de guías especializados. En el recorrido al cielo usted podrá observar especies vegetales típicas de la región: menta, ortiga, cola de quirquincho, pajas duras, y el tabaquillo, cuya corteza se descascara en finas láminas de color cobre rojizo como si fuera una cebolla cilíndrica. Si de animales hablamos los más reconocidos como el cóndor, águila mora, jote, lagartija, yarará, cuis y puma podrían acompañarnos en la travesía.
 
“CON SABOR A CAMPO”

 Favorecidos por la naturaleza circundante, nuestra ciudad cumple un rol relevante dentro de la producción agrícola ganadera e industrial. La principal actividad es el cultivo de la Papa, única zona del país con dos cosechas anuales (Julio y Diciembre), lo que ha dado motivo a la realización del EVENTO MAS IMPORTANTE DEL OESTE CORDOBES: EL FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA, que año a año congrega en el mes de enero, a importantes artistas y valores nacionales y regionales.A pocos kilómetros hacia el oeste una cadena de hermosos pueblos con aires de campo, albergan la zona agropecuaria del cinturón verde regional. Solo andar esos caminos, es un paseo lleno de historia y encanto donde el hombre asienta su mano en la madre tierra para ofrecer una variada producción de alimentos orgánicos. San Pedro, Villa Sarmiento, San José, Los Cerrillos, San Vicente, son parte de esta propuesta.

“PARQUE NATURAL Y RESERVA FORESTAL NATURAL CHANCANI”

Está ubicada en el Departamento Pocho, a 70 kilómetros del centro de Villa Dolores. Limita al este con la sierra homónima a los 1100 metros sobre el nivel del mar; y al oeste con la llanura extra serrana a los 450 metros sobre el nivel del mar. El desnivel produce cambios en la vegetación y distribución de la fauna.En sus primeros tiempos se denominaba al lugar Estancia los Pocitos, en 1967 la provincia expropia la propiedad y en 1985 la declara parque y reserva natural. Comprende 5000 hectáreas divididas en seis potreros. Protege un sector de bosque chaqueño, de bosque serrano y de la transición entre ambos. Tiene una fauna propia de la región chaqueña, con especies en regresión numérica y con otras en vías de desaparecer como el loro hablador, “el carpintero negro y el carpintero negro lomo blanco, especies que dependen de bosques prístinos de donde se alimentan y en cuyos grandes árboles construyen sus nidos, generalmente a más de cuatro metros de altura.”

Flora

Entre los ejemplares que encontramos se destacan el algarrobo, quebracho blanco y quebracho colorado. También abundan piquillín, espinillos, tusca, mistol, jarilla, tamisqui, chañar y otros cientos de especies. La fauna está compuesta por varias especies que se encuentran en peligro de extinción: peludo en distintas variedades, quirquincho bola, chancho pecarí, comadrejas, zorrinos, gato montés, corzuela y puma, entre otros. La población de aves cuenta unas 200 especies. También hay víboras como la cascabel chica, yarará común, coral musaraña y lampalagua. Cómo llegar: Desde la ciudad de Villa Dolores, se llega a la localidad de San Pedro (4 kms) y desde allí por camino consolidado a Chancan, puerta de acceso a la Reserva provincial.

“LOS TUNELES” 

Una vez visitada la Reserva, se puede continuar por la Cuesta de Chancaní hacia Los Túneles, en los que se podrá apreciar esta magnífica obra de ingeniería vial construida a fines de 1930, en el marco de un paisaje imponente.   El camino se extiende paralelo a la profunda quebrada de La Mermela, desde donde puede verse una cascada de 180  metros de altura. A lo largo del trayecto se descenderá a través de 5 túneles y se podrán apreciar los llanos riojanos .              

Este  sistema de sierras incluye la Pampa de Pocho, donde se encuentra la laguna del mismo nombre; destacada por las propiedades curativas de sus aguas. Al noroeste hay una serie de volcanes inactivos y una reserva natural de palmeras Caranday. Una vez traspasado los 5 Túneles llegamos a Las Palmas y Pocho, un encuentro con la historia de la región. La localidad de Pocho es una interesante Villa con distintos matices que la tornan especial; su Capilla histórica, construida alrededor de 1776, guarda misteriosas historias del nacimiento del pueblo. 

“CIRCUITO ALTAS CUMBRES”
 Saliendo de Villa Dolores hacia el norte por ruta Provincial 14, a 50 kms aprox. se llega al empalme con el camino de las Altas Cumbres.
Aquí le proponemos recorrer la obra vial más importante del valle La ruta 20 o Camino de las Altas Cumbres allí usted podrá disfrutar de algunos de los paisajes más imponentes del país. Le aconsejamos visitar en Cañada Larga, El Museo Comechingón con su importante trabajo de rescate de nuestra historia y también paradisíacos balnearios de altura como Niña Paula y el Baño de los Dioses o animarse a la aventura en el principal centro de parapente de la zona en el paraje Río de Los Sauces con rampas de despegue, instructores y equipo. Como si esto fuera poco podrá terminar el circuito en el único Parque Nacional de la provincia “Quebrada del Condorito” que a partir de 1996 es el refugio del cóndor y de una riquísima flora y fauna autóctona que podrá apreciar a través del treeking, reconocimientos y safaris fotográficos.
 
“PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO”

El parque tiene como objetivo proteger la naciente de cuencas hídricas de Achala y el hábitat de reproducción del cóndor andino.En medio del Camino de las Altas Cumbres, a 35 km del empalme con ruta 14, se encuentra la reserva que fue declarada Parque Nacional en 1996, con la intención de proteger la naciente de cuencas hídricas de Achala donde nacen la gran mayoría delos ríos de nuestra provincia- y el hábitat de reproducción del cóndor andino. El predio protegido tiene una extensión de 40.000 Ha. y abarca imponentes quebradas como El Condorito, Batán, del Sur, Corralero y Yatán. En sus limites se extienden las 145.000 hectáreas de la Reserva Hídrica Provincial. De esta manera las 2 zonas protegidas conservan una porción importante de la Pampa de Achala y dos cerros el de los Gigantes al norte y Champaquí al sur. El parque alberga hoy alrededor de trescientos ejemplares que se pueden ver planear a pocos metros de distancia, sobre las profundas quebradas de roca desnuda. La entrada al Parque Nacional es gratuita. El Parque Nacional cuenta con un centro de informes y baños públicos. Está permitido acampar en áreas determinada. Solicitar permiso ante el guardaparque o personal auxiliar. No se permite hacer fuego. Incluso en las áreas de acampe se debe llevar calentador.
Restricciones: No está permitido: – Dejar residuos – Ingresar con perros o mascotas – Realizar zanjas para las carpas – Lavar utensilios o aseo personal en los cursos de agua – Extraer cualquier tipo de especies de plantas o animales – Pescar sin el permiso de pesca correspondiente – Realizar sobrevuelos en toda la jurisdicción del PN   

(Villa Dolores.gov)

Crónica del cruce de las Sierras Grandes por el camino de las Altas Cumbres rumbo a Traslasierra. Del otro lado, Mina Clavero, Nono y una sucesión de pequeños pueblos esperan a la vuelta de cada curva, invitando a la recreación y el descanso en los arroyos y los senderos de montaña.

Una partida bien temprana y un largo viaje atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba precedieron al momento más esperado de unas vacaciones en busca de la frescura que sólo pueden brindar los paisajes serranos. Después de varias horas y algunos altos, al promediar la tarde y cuando finalmente los relieves de las Sierras Grandes se perfilan en el horizonte, nos encontramos al pie de las Altas Cumbres dispuestos a emprender el camino que lleva del otro lado de la barrera montañosa.

A simple vista se adivina que este cordón serrano es el más alto de Córdoba, casi mil metros por arriba de las Sierras Chicas y su “cumbre estrella”, el Uritorco. Aquí el que manda es el Champaquí, que casi roza los 2800 metros, y aunque según las vueltas del camino se hace más o menos visible, domina siempre este paisaje que en la luz de la tarde combina varios matices de ocre y verde. Interrumpidas sólo por el serpenteante trazado gris del asfalto, y surcadas por los valles de Punilla, Paravachasca y Calamuchita, del otro lado de las Sierras Chicas espera el plácido valle de Traslasierra.

ALTAS CUMBRES El camino de las Altas Cumbres se abrió a fines de los años ‘50, cuando se hizo necesario modernizar y volver más seguro el camino de los Puentes Colgantes, la ruta antigua de conexión entre los valles de Punilla y Traslasierra trazada a principios del siglo XX. Ese viejo camino abierto sobre huellas de caballos y mulas, cuya construcción se recuerda como una auténtica hazaña, es tan espectacular como clásico para el automovilismo: nada hay de casual en que Córdoba sea la cuna de grandes pilotos de rally, teniendo en cuenta la sucesión de curvas cerradas, los precipicios, los arroyos y los puentes que desafían el vacío kilómetro a kilómetro. Para el viajero común, sin embargo, promete más dolores de cabeza que placeres en el cruce de esa curiosa frontera natural que forman las Sierras Grandes.

El deseo del Cura Brochero, conocido pionero de los caminos de Traslasierra, que insistía ya a fines del siglo XIX en la necesidad de rutas mejores, se hizo realidad finalmente cuando se decidió abrir el nuevo camino de las Altas Cumbres, otra tarea titánica por lo accidentado de los relieves de esta parte de Córdoba, las numerosas quebradas y los arroyos que las cruzan. Exactamente los detalles que hacen de la ruta, totalmente asfaltada desde los años ‘90, un recorrido tan interesante como atractivo por las vistas que se extienden sobre las pampas de altura y los valles que sobrevuelan los cóndores.
Curva tras curva, van quedando atrás el Observatorio, con su cúpula semiesférica blanca sobresaliendo entre una espesa mata de vegetación bien verde; la Estación Terrena Bosque Alegre; el cruce del río La Suela; el paraje La Pampilla con el acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito; la Pampa de Achala; la estatua homenaje al Cura Brochero y su fiel burro; las nacientes del río Mina Clavero. Aquí y allá aparecen cascadas, senderos abiertos que parecen ir hacia la nada entre las piedras, rocas brillantes de mica y otros minerales que no sabemos identificar pero atraen con sus formas y vetas. Aunque el camino no es muy largo, podría llevar un día entero recorrerlo con detenimiento y parando en todos los miradores naturales, además de los sucesivos paradores que tientan con productos regionales y artesanías. Uno tras otro exhiben las tradicionales piezas en cerámica negra de la región de Traslasierra, tallas en madera, quesos saborizados, aceite de oliva y el menos conocido –pero exquisitamente aromático– aceite de maní tostado, un producto típico de la zona.

DEL OTRO LADO Ya anochece cuando finalmente bajamos de las Altas Cumbres a las puertas mismas de Mina Clavero. Atrás quedaron las curvas, y la frescura que ofrecía la altura, bien notable cuando el sensor del auto iba marcando menos grados a medida que alcanzábamos los puntos más altos de la ruta.

A la mañana siguiente nos esperan los ríos y arroyos de Nono, uno de los pueblos más plácidos y tranquilos de Traslasierra, aunque en los últimos años cada vez más visitantes pueblan sus calles sin asfalto y las orillas de sus cursos de agua inquietos. A casi mil metros sobre el nivel del mar, Nono respira y transmite un aire apacible. Desde lejos se ve la torre de la iglesia, lo único alto en este puñado de manzanas de casas bajas, con revoques que a veces dejan adivinar los ladrillos de adobe. Pequeño y organizado en torno de la plaza de la iglesia, por las noches el centro del pueblo se anima con una feria artesanal y gracias a los restaurantes que ofrecen empanadas caseras, pizzas en horno de barro, chivito y picadas, entre otras especialidades.

De día, la plaza y el centro están desiertos. Es la hora del agua, ese maná que fluye generosamente alrededor de Nono. El pueblo está enmarcado por el Río de los Sauces, un curso tranquilo, con playas extensas y aguas cálidas que corren al pie de las dos montañitas casi idénticas que dan nombre al lugar. La analogía es ineludible: tienen forma de pechos femeninos, y ése es el significado de la palabra “ñu-ñu”, en el origen de Nono. Llegamos a orillas del Río de los Sauces, después de recorrer pocos cientos de metros, de ripio bien consolidado, desde la ruta principal del pueblo. A ambos lados surgen casitas casi ocultas en los pastizales y complejos de cabañas, cada vez más numerosos. Y es frecuente ver, a las orillas del río, jinetes principiantes recorriendo los alrededores en cabalgatas guiadas, o paseantes silenciosos que eligen la bicicleta para meterse en el paisaje como quien recorre un cuadro.

(Pagina 12)

Para los que prefieren disfrutar de la soledad de los paisajes naturales, sin ruidos circundantes de ningún tipo, recomendamos desde aquí una playa al borde de los Nonos; justo donde se junta el Río de los Sauces con el Río Chico de Nono.

La arena es clara y más bien fina, con algunas piedras cerca de la orilla. El agua, límpida y generalmente de temperatura agradable (el día posterior a una tormenta suele estar un poco más revuelta y fresca).
Los sauces que caen sobre la otra orilla, nos permiten disfrutar del agua con sombra.

La vista: inmejorable. Desde adentro del río, y mientras el agua nos masajea, podemos ver al frente los dos Nonos, con árboles alrededor. A un costado, el pueblo de Nono, con la cúpula roja de su iglesia sobresaliendo entre las casitas. Hacia atrás, nada menos que las altas cumbres, en las que – con paciencia y largavistas – podemos avizorar los autos que bajan por el sendero.
Nuestra paz puede verse interrumpida por algún que otro baqueano que lleva a su ganado y caballos a tomar agua.

Recomendamos llevar el mate, y esperar hasta la puesta del sol, donde las altas cumbres se tiñen de rojo y los Nonos ya ensombrecen el lecho del río.

(Traslasierra Info)